大概六、七歲的時候，爸爸的公司辦理員工暨家屬旅遊，目的地是屏東縣的小琉球。當時沒有快艇，搭船的時間要比現在久。在搖搖晃晃的渡輪上，我問爸爸，魚兒晚上要睡在哪裡？爸爸曾經把他日文雜誌上美麗的珊瑚礁和熱帶魚的圖片剪下來，貼在他親手為我們釘製的公佈欄上，所以，雖然沒有現代的玻璃船可以搭乘，無法親睹珊瑚礁和熱帶魚的風采，但望著蔚藍的海水，那些美麗的魚兒，早就漫遊在我小小的腦袋裡了。
結婚後，我生了四個孩子，每一次坐月子，都是娘家的媽媽幫我做的。我是主張餵哺母乳的，為了讓嬰兒吃到足夠的奶水，媽媽每天幫我準備多道能讓母乳豐沛的食物，一下子豬腳花生，一下子四物紅蟳，又是當歸羊肉，又是麻油雞酒，魚湯更是天天不可少的；除了老大因為我必須回台北上班僅餵了一個月以外，其他至少餵到長牙；難怪我四個孩子嬰兒時期四肢都長得像大腸兜(糯米大腸)，圓圓肥肥，一節一節胖嘟嘟的。
台灣四圍環海，漁業和養殖業都很進步，吃魚是一件很容易的事，但是，一到市場，能叫得出名字的魚卻沒幾種！如何選魚？如何烹調？甚至如何殺魚不見得每個人都懂！在台灣，魚販會幫我們把魚殺乾淨，而我第一次學殺魚，是在中餐廚師丙照班實習課時，老師教我們清魚鱗、魚鰓和魚肚，我就把魚膽給弄破了，也差一點被魚鰭刺傷。
九月3日出版的商業周刊(第1293期)有一個專題報導提到，台灣常吃的魚就有兩百多種，劃分台灣海鮮產地的十字線是：東海岸以蘇澳為界，北為淺海、南為深海；西海岸以澎湖為界，北為泥沙底、南為珊瑚礁。海流潮汐、地質差異，造就不同的魚場；台灣接駁碼頭的交通網絡非常便利，常能買到「現流仔」(漁船花十幾分鐘即可抵達魚場，收網後花一、二小時整理魚貨即可在魚市拍賣的魚)，吃魚鮮，真的很方便。
這一期的商業周刊介紹了七種愛吃魚鮮的人喜愛的台灣魚：冬季十一月到翌年三月、產於台灣東北角、吃石髮藻的「黑毛」(適合清蒸、加蔥薑輕紅燒，或魚腸煮薑絲滴黑麻油)；僅產於淡水、三芝和金山一帶珊瑚礁近河口處、只在白天上鉤被漁民稱為「日流格仔」的「赤點石斑」(魚皮膠質豐富，入口黏唇)；六、七月盛產於澎湖，九、十月最為肥美、喜歡吞食螃蟹的「玳瑁石斑」(適合抹粗鹽清蒸或淡口味紅燒)；除冬季產量較少以外，平常可以在自助產店吃到的「金線魚」，在淡水、基隆、宜蘭、南方澳、東港、高雄等地較為常見，鹽醃油煎、輕紅燒都很好吃；產於台灣北海岸，宜蘭人喜歡不清魚肚、只去魚鱗、直接油煎，魚內臟會有一股類似宜蘭膽肝甘苦味的「紅尾冬」(冬字有魚部首)；尖牙利齒、狀似銀色腰帶的「白帶魚」，體型較瘦小，春末夏秋較多，出產於台灣東北沿海；眼部和背鰭帶著鮮黃色調的稱為「油帶」，體型較大，價格也為前者的一至四倍，魚場集中在台灣西南沿海，秋末冬初較易捕獲，魚下鍋時，背鰭朝鍋心浸於熱油中煎至酥脆更加可口，鹽醃油煎，或者以破布子、黑豆豉或豆腐乳清蒸也都很好吃；帶皮和鱗先略油煎，再以蛤蠣薑湯小火煮透，或煎熟後剝下魚皮、魚骨熬湯，再將魚肉、濃湯摻入稀飯或米粉即成好吃的「紅目鰱粥」和「紅目鰱米粉湯」。
媽媽在我坐月子時買紅目鰱煮湯給我吃，我記得她稱此魚為「鹽公」；其實，台灣是移民社會，同一種魚，會有不同的名字，台灣人稱為「烟仔」的，國語稱為「鰹魚」，宜蘭人叫它「倒骨」，老榮民因它像炸彈而稱它「炸彈魚」！
感謝上帝讓我們住在寶島台灣，山珍海味，不可勝數；如果能像咱們松大的阿公、阿嬤先看完「海角七號」，再去拜訪恆春阿嘉的家那樣，環島欣賞台灣地質之奇、 之美，再來個尋寶嘗鮮做為校外教學；或者全家旅遊之前，作一張台灣特產護照，上山吃土雞，臨海啖魚鮮，然後在智慧型手機上「打卡」以饗眾親友，未嘗不是一件快樂的事啊！